Como Escolher A Volumagem Correta do Oxidante

Como Escolher A Volumagem Correta do Oxidante

Olá, beleza? Estão aqui de novo. Sou Renata Goulart, do Beleza na Íntegra e o assunto de hoje complementa aquele assunto sobre coloração. Isso mesmo, provavelmente vocês já devem ter assistido a algum outro vídeo onde estive fazendo alguma simulação uma demonstração sobre os disparos do oxigênio ou oxidante, mas hoje eu estarei falando um pouquinho sobre as características, ou seja, as peculiaridades dos oxidantes e também a sua função.

Falarei também um pouquinho sobre a sua dosagem, a importância de respeitar essa dosagem imposta pelo fabricante daquela marca de coloração que você está acostumado a utilizar nos cabelos nos seus clientes em seu salão de beleza. Também estarei falando sobre o poder de clareamento, quais realmente são as suas funções e as funções dos nossos oxidantes.

Lembrando aqui que a água oxigenada é um componente semelhante, no entanto ela é utilizada no meio farmacêutico e hospitalar e, por essa razão, ela possui um meio aquoso e não cremoso como aquela que nós trabalhamos aí no nosso salão de beleza.

O volume ideal do oxidante no preparo da coloração

Existem grandes diferenças entre um produto e outro produto. Nós temos a água oxigenada que tem apenas uma função medicamentosa uma função antiséptica. Nenhuma função ali antibactericida, de fazer aquela higienização e limpeza no local dos ferimentos. Ela não possui agentes cosméticos porque não há necessidade de possuir esse tipo de agente nesse tipo de produto.

No entanto, ao contrário, é claro que nós precisamos de um produto que possui não só o agente cosmético mas também estabilizadores, ou seja, estabilizantes que farão com que o disparo destes oxigênios aconteça de uma forma gradativa. Ou seja, serão liberados de uma forma gradativa onde também estará acontecendo uma revelação de corantes gradativamente também. Também estará acontecendo a limpeza dos pigmentos naturais de forma gradativa e fará com que não haja comprometido do nosso oxigênio e da nossa coloração.

O contrário seria se nós aqui coloristas utilizássemos no nosso salão de beleza um creme oxidante que não tivesse estabilizantes que não houvesse ali agentes cosméticos que estarão entregando uma certa proteção à fibra capilar enquanto está sendo feito aquele processo de remoção de pigmentos naturais ou artificiais na fibra capilar e também uma revelação ou seja, uma oscilação dos nossos precursores de cor revelando aí dentro da nossa coloração uma nova cor.

Só vou falar um pouquinho sobre esses oxidantes, sobre as suas volumagens e as suas funções no processo de coloração. Vamos nessa?

Como é que eu vou escolher o melhor tipo de oxidante a partir do tipo de trabalho que eu gostaria de oferecer pra minha cliente?

Considerando aquele princípio onde eu disse para vocês sobre as características de cada produto, sobre o agentes cosméticos que tem ali dentro daquela embalagem de creme oxidante,
sobre os oxidantes do oxigênio, sobre os estabilizadores, nós queremos saber qual é o volume apropriado para cada tipo de serviço.

Mas o que determina esse poder de clareamento? É o descolorante? É a amônia?

Eles são coadjuvantes nesse processo de clareamento, mas quem desempenha o papel do faxineiro, que remove os corantes, é o oxidante. Então é através dos oxigênios aqui contínuos que nós estamos dando aquele processo de clareamento, de revelação do pigmentos, e assim por diante.

Mas o que determina esse poder de clareamento é a quantidade de oxigênio contido nele. Se eu tenho uma quantidade menor de peróxido de hidrogênio, ou seja, de oxigênio, dentro da embalagem significa que o poder de clareamento será menor. E quanto maior for o poder de clareamento que eu preciso maior será a volumagem que eu devo escolher.

Veja só, no Brasil pessoal somente foi permitida venda a aplicação de oxidantes com percentual de até 40 volumes.

Na Europa e em outros países, sabemos que lá existem cremes oxidantes ou águas oxidativas de até 100 volumes. Essa diferença existe por uma razão: No Brasil, um profissional da área da beleza geralmente leva em média pra concluir um curso de cabeleireiro básico em torno de um ano e meio, dois anos. É muito pouco. Nós sabemos que principalmente para se tornar um colorista, você vai manipular produtos químicos que podem virar a causar lesões no couro cabeludo, na pele das clientes.

Então, nós sabemos que dois anos de estudo realmente é muito pouco principalmente em se tratando do número de práticas que se acontece durante o período de curso, nós sabemos que a maioria dos profissionais saem do curso de cabeleireiros totalmente inaptos.

Eles têm uma noção superficial do procedimento, de todo o trabalho deles, mas normalmente precisam sair dali e devem passar pela experiência de assistentes, porque é nessa função que realmente eles irão ali adquirir um pouco mais de prática.

Não só colocando a mão na massa mas também observando o profissional ao qual ele auxilia, adquirindo novos conceitos, novas experiências e ele irá aprender um pouco. Também existem os cursos de aperfeiçoamento onde você profissional que está interessado em ingressar realmente na carreira irá praticar e adquirir mais conhecimento ainda.

E por essa razão que no Brasil, a Anvisa não permitiu a produção de uma volumagem de oxigênio tão alta porque ela pode sim provocar queimaduras na pele se a pessoa não souber fazer a manipulação desse produto.

[box] Na Europa e os outros países, o curso de cabeleireiro faz parte de uma graduação universitária como outra qualquer, com duração de 4 a 5 anos, e depois ainda se especializar com cortes ou como coloristas.[/box]

Nós temos que ter um grau de responsabilidade muito maior e um conhecimento no know-how muito grande para manipular e processar.

Sob o poder de clareamento, existe uma máxima que é de que coloração não clareia coloração. Então, se uma cliente chegar no seu salão, com um cabelo que já foi processado quimicamente, que ela já tem tonalizante ou uma coloração de oxidação ou permanente no cabelo dela, que tenha sido processado até três ou quatro meses atrás, você faz um diagnóstico e chega à conclusão de que aquele cabelo está na altura de tom seis e a cliente quer o tom 12.

Nesse caso, especificamente, isso não vai acontecer por conta daquela máxima coloração não clareia coloração.

Ao contrário, se o cabelo fosse natural eu poderia chegar perto desse tom, não exatamente na altura 12 que a sua cliente sonhou, mas talvez em uma altura de 10.

O oxidante de 10 volumes clareia até um tom, o de 20 volumes até dois tons, o de 30 volumes até 3 tons e o de 40 volumes, até quatro tons.

Desse modo, o resultado da cor é a soma do fundo de clareamento com a nuance aplicada. Faz parte do resultado da cor verificar onde estou e para onde vou.

Onde estou é o meu diagnóstico de qual altura de tom meu cabelo está agora no presente e qual é o meu objetivo, isto é, qual o tom eu gostaria de chegar. Se hoje eu tenho tom 5 e quero o tom 7, eu devo clarear dois tons.

O oxidante mais adequado seria o de 20 volumes.

No entanto, é necessário verificar, também, a espessura do fio, qual é o nuance que a minha cliente deseja ver, se ela quer nuance fria ou quente. Se ela quer uma nuance quente, o tom 7 vai me ajudar. Desse modo, toda coloração quando eu aplico, eu vou ter uma perda do tom de clareamento.

Vamos exemplificar isso.

[box] Na nossa tabela de escala de alturas de tom até 10, que o número 1 é o preto até número dez, que é o loiro, do tom 1 até o tom 3, há a perda de um tom de clareamento. Ao contrário, se eu tenho um cabelo com tom a partir de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu não vou ter perda do tom de clareamento.[/box]

No caso de aplicação com super clareadoras com oxidante de 40 volumes, além de 4 tons de clareamento, há a possibilidade de aumentar em até meio tom.

Se o fio de cabelo for espesso, infelizmente pode vir a acontecer de eu ter uma perda de meio tom de clareamento, podendo atingir até um tom no caso de um oxidante de 40 volumes, porque existem mais barreiras para se atravessar geralmente o fio de cabelo possui mais camadas de cutícula.

Em relação aos reveladores, que são utilizados com os tonalizantes ou seja, coloração tom sobre tom, nós temos os de seis volumes, os de nove, dez e de 15. O de seis volumes tem um percentual muito baixo, sendo utilizado, geralmente, como banho de brilho.

Geralmente a maioria das empresas que oferecem tonalizantes eles têm expressões de cor, são transparentes e não revelam nenhuma mudança de reflexo. Por essa razão, nós aconselhamos a usar o revelador de seis volumes para apenas entregar aquela coisa de banho. Também pode ser utilizado pelas ruivas, para dar uma maior vivacidade ao cabelo cobreado.

Os reveladores de 9 e 10 volumes, mais utilizados nos salões, clareiam até meio tom, sendo indicados para a cobertura de cabelos brancos, mudança de reflexos.

Já os reveladores de 15 volumes clareiam até um tom, sendo indicados para a cobertura de até 70% dos fios brancos, a depender da espessura do fio de cabelo.

Espero que a partir de hoje vocês tenham um pouquinho mais de sabedoria na hora de fazer a escolha do seu produto, do seu oxidante, verificando se ele tem agentes estabilizadores, porque isso também é importante, pois estou protegendo, tratando e criando um filme de proteção da fibra capilar e isso é importante.

Se eu estou protegendo, liberando oxigênio de uma forma gradativa, significa que eu estarei entregando um cabelo mais saúde em resultado de cor.

Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não há necessidade de se trabalhar com 40 volumes de descolorante para fazer uma mecha só porque eu estou com pressa
Isso não é legal. Com um tempo um pouco maior, às vezes é possível a preservação da
fibra capilar e eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo sobre de corantes.

Só o meu obrigado, siga Beleza na Íntegra. Se você tiver alguma dúvida, deixa uma pergunta
que eu vou tentar responder vocês assim que eu puder.

Te vejo na próxima aula, muito obrigada e até lá.

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